Полезная информация

Каталитический нейтрализатор. Для чего он нужен и стоит ли его вырезать?

Каталитический нейтрализатор, он же конвертер, устанавливается в выхлопной системе автомобиля непосредственно после коллектора и служит для нейтрализации вредных составляющих отработанных газов. Основную опасность для природы и здоровья человека несут такие химические соединения как окислы азота NO2 и угарный газ CO. Чтобы избавиться от первого, необходима восстановительная реакция, после которой останутся молекулярные азот и кислород. Эта реакция выглядит следующим образом: NO2 → N2 + O2. Для этого, в качестве металлов-катализаторов, используют платину и родий. Далее освободившийся кислород используется в окислительной части нейтрализатора для окисления угарного газа, после чего он превращается в относительно безопасный углекислый газ: CO + O2 → CO2. Эту реакцию позволяют осуществить платина и палладий. А так же свободный кислород помогает дожечь несгоревшие частички топлива. На полностью исправном автомобиле избавляться от него нет особого смысла. Прироста мощности только одна эта операция не даст. Дело в том, что катализатор представляет из себя множество тонких параллельных трубочек небольшого диаметра. Их суммарная площадь больше чем сечение основной выхлопной трубы. Это означает, что ни какого существенного сопротивления он создать не может. Скорее наоборот, после простого механического удаления многие автолюбители отмечают потерю приемистости и провалы при интенсивном ускорении. Это происходит из-за того, что газы на большой скорости врываются в трубу намного большего сечения, теряя при этом свою энергию. Появляется, как бы, воздушная пробка, тормозящая поток. К тому же, однозначно, портится звук, появляется дребезжание и неприятный запах при прогреве двигателя. Другое дело, если соты нейтрализатора осыпались или оплавились. Они начинают препятствовать нормальному течению газов. А стоит он, иногда, как подержанная иномарка. Поэтому, если совесть перед матушкой природой позволяет, требуется операция по удалению. Но не всё так просто, сделать это придётся с умом. На сравнительно старых автомобилях всё не сложно. Если кислородный датчик стоит только перед катализатором, вместо него следует установить пламегаситель. Можно прямо в старом корпусе, места там достаточно. Он заполнит собой образовавшуюся пустоту, не даст слишком горячим газам дойти до других элементов выхлопной системы и навредить им. Ещё лучше, с точки зрения газодинамики, поставить вместо расширения прямую трубу того же диаметра что и основная система. Но тогда появляется риск повреждения резонаторов и глушителей. Прямоточных элементов эта опасность не касается. Немного сложнее, если кислородный датчик стоит и после конвертера. Его главная задача, как раз таки, следить за качеством окислительно-восстановительных реакций и корректировать топливовоздушную смесь в соответствии с различными экологическими нормами. А так как после удаления сот окислы азота, угарный газ и несгоревшие частички топлива летят на этот датчик в неизменном виде, то и работать двигатель нормально не будет. На приборной панели загорится соответствующее предупреждение. В такой ситуации имеется три известных варианта. Первый предусматривает установку на датчик дополнительной насадки, которая ограничивает количество газа, попадающего на чувствительный элемент. Таким образом, ЭБУ «думает» что всё в порядке и продолжает готовить нормальную смесь и не выдаёт ошибок. Для более «продвинутых» авто такой способ может не подойти. Они, скорее всего, окажутся умнее нас и почуют неладное. Для этого существуют так называемые обманки. Это устройство, в котором между кислородным датчиком и ЭБУ стоит небольшой электронный блок, корректирующий реальные показания в те, которые хочет увидеть «мозг» двигателя. И третий, самый дорогой, но самый правильный способ. Это установка прошивки, в которой попросту нет второго датчика. И вот тут уже появляется шанс более или менее заметно улучшить характеристики силовой установки, так как можно убрать ограничения, наложенные экологическими нормами. Основной минус такого подхода — цена. Она легко может превысить стоимость нового каталитического нейтрализатора. Вывод: если Вас устраивают характеристики двигателя, но есть деньги на последний способ, то не мешайте машине работать, купите новый оригинальный катализатор. Всё останется в заводском виде, не придётся вмешиваться в программное обеспечение автомобиля. Не возникнет проблем с гарантией и техосмотром.
08
Фев

Каталитический нейтрализатор, он же конвертер, устанавливается в выхлопной системе автомобиля непосредственно после коллектора и служит для нейтрализации вредных составляющих отработанных газов. Основную опасность для природы и здоровья человека несут такие химические соединения как окислы азота NO2 и угарный газ CO. Чтобы избавиться от первого, необходима восстановительная реакция, после которой останутся молекулярные азот и кислород. Эта реакция выглядит следующим образом: NO2 → N2 + O2. Для этого, в качестве металлов-катализаторов, используют платину и родий. Далее освободившийся кислород используется в окислительной части нейтрализатора для окисления угарного газа, после чего он превращается в относительно безопасный углекислый газ: CO + O2 → CO2. Эту реакцию позволяют осуществить платина и палладий. А так же свободный кислород помогает дожечь несгоревшие частички топлива.
На полностью исправном автомобиле избавляться от него нет особого смысла. Прироста мощности только одна эта операция не даст. Дело в том, что катализатор представляет из себя множество тонких параллельных трубочек небольшого диаметра. Их суммарная площадь больше чем сечение основной выхлопной трубы. Это означает, что ни какого существенного сопротивления он создать не может. Скорее наоборот, после простого механического удаления многие автолюбители отмечают потерю приемистости и провалы при интенсивном ускорении. Это происходит из-за того, что газы на большой скорости врываются в трубу намного большего сечения, теряя при этом свою энергию. Появляется, как бы, воздушная пробка, тормозящая поток. К тому же, однозначно, портится звук, появляется дребезжание и неприятный запах при прогреве двигателя.
Другое дело, если соты нейтрализатора осыпались или оплавились. Они начинают препятствовать нормальному течению газов. А стоит он, иногда, как подержанная иномарка. Поэтому, если совесть перед матушкой природой позволяет, требуется операция по удалению. Но не всё так просто, сделать это придётся с умом.

На сравнительно старых автомобилях всё не сложно. Если кислородный датчик стоит только перед катализатором, вместо него следует установить пламегаситель. Можно прямо в старом корпусе, места там достаточно. Он заполнит собой образовавшуюся пустоту, не даст слишком горячим газам дойти до других элементов выхлопной системы и навредить им. Ещё лучше, с точки зрения газодинамики, поставить вместо расширения прямую трубу того же диаметра что и основная система. Но тогда появляется риск повреждения резонаторов и глушителей. Прямоточных элементов эта опасность не касается.
Немного сложнее, если кислородный датчик стоит и после конвертера. Его главная задача, как раз таки, следить за качеством окислительно-восстановительных реакций и корректировать топливовоздушную смесь в соответствии с различными экологическими нормами. А так как после удаления сот окислы азота, угарный газ и несгоревшие частички топлива летят на этот датчик в неизменном виде, то и работать двигатель нормально не будет. На приборной панели загорится соответствующее предупреждение.
В такой ситуации имеется три известных варианта. Первый предусматривает установку на датчик дополнительной насадки, которая ограничивает количество газа, попадающего на чувствительный элемент. Таким образом, ЭБУ «думает» что всё в порядке и продолжает готовить нормальную смесь и не выдаёт ошибок.

Что ещё почитать?

Для более «продвинутых» авто такой способ может не подойти. Они, скорее всего, окажутся умнее нас и почуют неладное. Для этого существуют так называемые обманки. Это устройство, в котором между кислородным датчиком и ЭБУ стоит небольшой электронный блок, корректирующий реальные показания в те, которые хочет увидеть «мозг» двигателя.
И третий, самый дорогой, но самый правильный способ. Это установка прошивки, в которой попросту нет второго датчика. И вот тут уже появляется шанс более или менее заметно улучшить характеристики силовой установки, так как можно убрать ограничения, наложенные экологическими нормами. Основной минус такого подхода — цена. Она легко может превысить стоимость нового каталитического нейтрализатора. Вывод: если Вас устраивают характеристики двигателя, но есть деньги на последний способ, то не мешайте машине работать, купите новый оригинальный катализатор. Всё останется в заводском виде, не придётся вмешиваться в программное обеспечение автомобиля. Не возникнет проблем с гарантией и техосмотром.